?? 脫去冬裝，穿上泳衣，游入藍色的大海里，你的眼前是鉆石般一塊塊結晶似的海水；鉆出水面，陽光照射下如碎玻璃鋪就的海面閃爍于眼前。再鉆入水中，腳下又是五顏六色、千奇百怪的珊瑚和穿梭于珊瑚間的熱帶魚。
　
塞班島，是北馬里亞納群島中最大的島嶼，東臨太平洋，西臨菲律賓海，與關島、天寧島相鄰。北馬群島共有14個島嶼，塞班、天寧是最南邊的島嶼，現屬美國。

一踏上這個島嶼，導游就會提醒大家，千萬不要揀拾珊瑚和貝殼，出關時如被發現會重罰。

???

??????? 在這太平洋的小島上，現有8萬人。其中有2萬多土著(持美國護照居民)、2萬菲律賓人和1萬多華人。土著，一般是指與西班牙人、德國人、日本人混血的當地人。

如果追溯到1500年，當時是查莫羅人在塞班島、天寧島、羅塔島出沒，過著自給自足的生活；1521年，麥哲倫發現了這片領地，那里開始為外人所知，接受西班牙文化；1899年，德國向西班牙購買北馬里亞納群島，結束200年的西班牙統治；1914年第一次世界大戰爆發，日本人從德國人手中奪走北馬群島，將其發展成世界聞名的蔗糖產地；二戰末期，美國海軍接收北馬群島；1962年聯合國委托美國代為管理；1987年7月北馬群島正式成立美國聯邦地方政府。

塞班島呈南北走向，南北兩端像一雙臂彎般延伸至海里，東海岸是陡峭的斷崖，西海岸是連綿的海底珊瑚礁。不管你從任何角度觀賞，海水都是淡綠、碧綠、深藍、墨藍等不同顏色的交織。而那深不可測的墨藍，就是舉世聞名的世界上最深的海溝———1萬多米深的馬里亞納海溝。

要說塞班的深，塞班附近有深不可測的海底世界，以其極富變化的水下地貌和絕對高能見度(150至200英尺)的水質著稱。天然的海底洞穴，潛水者要由洞頂懸崖下100多級臺階才至潭口，入水后由兩條洞穴水道可潛至外海。那光線變化詭異的潛點，是全球潛水人夢寐以求的圣殿。在那里，不僅可以看見身形碩大的海龜，幸運時還能和長尾鯊共舞。

要說塞班的淺，則有色彩斑斕的淺海。戴上那個在電視中才見過的“大頭”沉進大海，很快走近了珊瑚山，帶花斑的、發著藍光的、肚皮黃色的魚在我身邊游來游去。

圣誕節時的塞班島是藍綠色的。當地人告訴我，到了5月份，塞班島的顏色就要用“燃燒”來形容了。因為那時島上盛開著鳳凰花，仿佛被染上紅珊瑚的顏色。

島上的姑娘、小伙跳舞時穿的都是草裙。棕色的皮膚，靈活的臀部，讓他們的舞姿充滿了原始的粗獷。塞班有一條很嚴格的規定，不管是什么單位，雇人時，每5個人中就必須有一個原住民。除了旅游業，島上可供人們選擇的工作通常還有制衣，但隨著“中國制造”遍布世界，那里的制衣廠一個接一個地倒閉了。

離開塞班那天，在海關，我耗了差不多兩個小時等待檢查過關。原因是出關時要把每一個箱子都打開檢查。可就在我們蝸牛般地前行時，旁邊一支隊伍卻嗖嗖地往前走。從他們的語言和裝束可知他們來自日本和韓國。

問導游這是怎么回事，他說，只有中國人的箱子要一一打開。

記起來到塞班島的第一天，導游就提醒我們，千萬不要撿拾海邊的貝殼和珊瑚，出關時發現了要罰至5000美元呢。可是就有國人依然試圖僥幸過關。

幾年前，我曾和幾個北京的學者一起在香港海邊漫步，同行的人個個都把眼睛盯著五光十色的貝殼，驚訝香港的海邊怎么有那么好看的貝殼。就在我們挑得正歡時，一個小學年紀的孩子走到我們面前，細聲細氣地說：請不要拾海邊的貝殼。我們這些大人用質疑的口氣問孩子為什么，回答是：要是大家都撿，以后來的人就看不到好看的貝殼了。

這樣的經歷還有一次，是在夏威夷。那里的火山石十分漂亮，一位當導游的朋友告訴我，只要接中國團，他都要加上這樣的解說：曾經有一位老人撿了一塊火山石帶回家，從此以后家人一個個生了病。那位朋友說，在夏威夷群島海邊撿火山石的大多是中國人。老外一般不隨便撿，在他們看來大海里的一切都是公共財產。這個道理講不通時，他就只好宣傳“迷信”了。

塞班島海關對中國人的特殊“關照”，不知還要持續多久？如今，我在向朋友們描繪塞班島的美的時候，一定不會漏掉講述在海關等了兩個小時的沮喪感覺。