關于老齋舍的故事很多。首先，宿舍門洞按照《千字文》頭四句“天地玄黃，宇宙洪荒，日月盈昃，辰宿列張”，老齋舍分列十六齋。其次，為了紀念“六一慘案”中犧牲的三位學生，老齋舍三拱門依次名為如豐門、至德門、鳴崗門。另外，樓頂平臺右側，老數理學院旁有著名學者聞一多的雕像，圖書館兩側分別有武漢大學第一任校長王世杰、第二任校長王星拱雕像。兩旁松柏成蔭，莊嚴肅穆。

站在平臺邊緣極目遠眺，視野開闊，觸目盡是滿山蒼翠，令人心曠神怡。腳下便是櫻花大道，每年三月，如潮的人群蜂擁進武大賞櫻，有本地市民，也有專門乘坐高鐵從廣州等地趕來的，人潮涌動，煞是壯觀。花事正盛的時候，滿樹緋紅的輕云，人在高處，儼然縱身云端。而櫻花樹間，還有十來株高大無比的銀杏直插云霄。深秋時節輝煌燦爛，加上遠處山形曼妙，不同樹種的樹冠或仍青翠欲滴，或已青黃相間，或已枯黃焦脆，或者干脆鮮紅勝火。層巒疊嶂，形成色彩濃烈的山水畫。此等美景，實在是比櫻花更勝一籌。只是名氣沒有櫻花大，慕名專程前來者少。因此，秋天逛武大其實是個更好的選擇哦！

從櫻園老宅舍拾級而下，橫穿櫻花大道，一片遍植花木的山坡便是傳說中的“情人坡”了。不少大學都會有情人坡，正如名字所說，情人坡就是情侶們談戀愛的好地方。武漢大學的情人坡在武漢高校學生中很有名氣，因櫻園老齋舍曾經長期作為女生宿舍，校園情侶相約多在此處，故而得名。這里有數株遮天蔽日的樟樹，還有水杉、木槿、桃花、紅梅等等，即便夏天，這里也陰翳涼爽。

情人坡底有一條與櫻花大道平行的東西向林蔭大道，沿著大道向上走，便是“九一二”操場。1958年9月12日，毛澤東在這里接見了武漢大學師生，因此得名。但實際上，它的歷史要悠久得多。自有珞珈山武漢大學，便有這座操場。1937年抗日戰爭爆發之后，武大西遷至四川樂山，校舍借為軍用，蔣介石、馮玉祥、國民黨時任主席楊森等軍政要員都曾在此閱兵。

“九一二”操場位于兩座山頭之間的洼地，北邊的山頭便是櫻園老宅舍和理學樓所處的獅子山，南邊便是老工學樓(現為行政大樓)所在的珞珈山。理學樓也是櫻園老建筑的一部分，是一座擁有拜占庭風格的主樓。穹窿圓屋頂顯得格外獨特，師生們戲稱其為“碉堡”。圓形的屋頂與南面工學院的方攢尖頂兩相呼應，象征天圓地方。從這個概念來看，武大的建筑是很講究，既有東風的建筑形態，也包含了西方的建筑架構。

東邊的一道山梁上，矗立著的白色大樓是建于上世紀90年代初的逸夫樓(現為文學院和歷史學院)。操場西邊看臺外，一排高大的法國梧桐尤其美麗，樹冠遮陰極廣，枝條低垂，傍晚時分光影婆娑，攝影愛好者千萬不能錯過此時此景。操場巧妙地利用了地勢，既平整開闊，又有周邊建筑群的襯托。清晨和傍晚漫步此處，既能感受到老建筑帶來的歷史滄桑，撫古惜今，慨嘆人世；又能為身邊青春學子的年輕活力所感染，恨不得振臂疾呼少年中國之重生。其間滋味妙不可言。

從“九一二”操場最南端的主席臺拾階而上，在工學樓門口向左轉，依次經過政治與公共管理學院、文學院(即逸夫樓)、新聞與傳播學院，回到櫻花大道的一端(體力不好的話，也可以直接從操場的北端走上去)。再沿著右手邊的一道下坡路走下去，便是湖濱校區。這里多為學生宿舍，還有湖濱食堂。食堂門口的轉盤處，右轉是楓園，左傳便是凌波門。出了門，眼前就是煙波浩淼的東湖了。

親愛的朋友，你還記得東湖畔的凌波微步嗎？網絡上瘋傳的“夏天到武漢來看海”之“凌波微步”一景，便在此處。每逢暴雨，東湖漲水，凌波門外湖畔的游泳棧道就被湖水淹沒，人行走其上，遠遠看去就像走在水面上。身旁沙鷗翔集，漁船來往，煞是有趣。只可惜近年來出于安全考慮，校方已經禁止下湖游泳，拆除了棧道的一部分，游客們只能望湖興嘆了。但是不要緊，湖光山色依舊。出凌波門向右轉，沿著湖畔的林蔭大道漫步，別有一番味道。湖邊市政新建了親水平臺和觀景點，也是風光攝影的好去處。

沿途左手邊是東湖，右手邊是武漢大學的圍墻。走上四五百米，又有一個校門，便可再次進校園啦！這就是我們這份攻略的獨到之處：前面幾站是常規項目，是幾乎所有游覽武大的游客都必到的地方。然而那樣只能盡覽山色，無法親近湖景。武大依山傍水，少看了一樣，豈不可惜。當然了，如果實在體力不佳，這一線路或許長了點兒，那樣的話，也可以在這一站開頭的政治與公共管理學院門口向右轉，游覽了那里的小櫻花園和工學樓建筑群之后，在珞珈山莊的門口向左轉，下坡到楓園去，在藝術學系門口與游覽完東湖的同伴會合。

從藝術學系背后的小路走上去，是珞珈山的北麓，這里是武大校園的最東北端，距離西南端的校門最遠，也最偏僻。這里基本上還沒有開發，周圍都是參天大樹，灌木叢生，頗有原始森林的感覺。但是走上半山腰，就能發現別有洞天：山腰密林之中，居然參差錯落著十幾棟小別墅！這里就是久負盛名的老十八棟了。老十八棟是矗立在珞珈山東邊南坡的三排西式小洋樓，共18棟，建于上世紀30年代初，總共有8個單棟和10個雙棟，也就是說可住28戶人家；后來又增建了3單1雙4棟房子，加起來就是30多戶。

這是“教授中的教授”所住的，也就是說，只有校長、教務長、文法理工農醫各院的院長及部分系主任，才能住進來。歷數大師，第4棟住過范壽康、陶因、劉乃誠、鐘心煊等人，第5棟住過郭霖和蔣思道，第六棟住過繆恩釗、高翰，第7棟住過陶延橋、李儒勉，第8棟住過王星拱、皮宗石、劉正經，第9棟住過查謙、余熾昌、吳維清和席魯思，第10棟人氣最旺，先后住過湯佩松、方重、陳鼎銘、吳于廑以及劉炳麟和查謙，第18棟則分別住過三任校長王世杰、王星拱和周鯁生。

或許用現代人的眼光看十八棟，也真不覺得它有什么了不起的地方，但在上世紀30年代，它的環境之雅、門檻之高是有名的，郭沫若曾譽稱其為“物外桃源”。很多人垂青這片人間樂土，據文學院老教授蘇雪林回憶，當時從十八棟到老齋舍教學區，步行至少需30分鐘，且一路翻山越嶺。為了讓名教授們輕松上課，學校專門開通了定時往返的交通車。這在30年代實屬豪華。須知，直到解放初期全武漢市總共也只有150輛汽車。

1937年抗戰爆發，武漢成為事實上的戰時首都。國共兩黨展開合作，國立武漢大學一時間名人薈萃。周恩來、郭沫若、康澤、黃琪翔等國共兩黨要員都住過十八棟，斯諾、史沫萊特等外國友人也曾來造訪。 蔣介石和宋美齡則住在不遠處的半山廬。 據當事人回憶，“周恩來與蔣介石常常在散步的小路上碰到，共同商討國家民族大事，相談甚洽。”建國后，十八棟的人丁日漸稀少，衰敗、落魄、凄涼， 直到90年代，老十八棟已經破敗得不成樣子，幾成鬼屋。

直到近幾年，武漢大學才將老十八棟翻修一新，改造為城市設計研究總院的辦公樓，周邊樹木叢林也整飭清理，老十八棟這才重新煥發生機。時至今日，這里仍有不少人文愛好者和攝影愛好者踏訪，在看似普通的灰磚小樓之間俯仰感悟。沿著老十八棟山間的小路，一路向西，便又回到了人煙稠密的櫻園、梅園一帶。餐飲、交通均很方便，休息一番，這一趟武大之行便可功德圓滿啦！