“舳艫轉粟三千里，燈火沿流一萬家”，清代詩人査慎行的寥寥幾行詩，寫盡了鎮江的繁華。

唐宋時，鎮江便成為漕運的咽喉，進入鼎盛時期，“東南運艘，必由京口北渡。每風恬浪靜，則升旗促發，帆影銜接，迅若馳駛。江干凝睇，每競日忘倦”。其中，西津渡則是鎮江漕運的必經水道，被稱為“七省糧道”。

進入19世紀末，鎮江成為長江下游第一個通商口岸，英國人在此設租界，是當時中國洋貨內運的最大渡口，也是大運河沿線唯一曾開埠通商的城市。20世紀初葉，美孚公司在西津渡建立大樓，其結構基本未發生變化。只是換了塊招牌，這里成了西津渡文化旅游公司的辦公用樓。

渡為古渡，今已廢棄，只剩下沿碼頭而興的老街，作為一個觀察大運河的窗口，被較為完整地保存下來。

才是滿耳車嘶、笛鳴、人噪、聲喧，一側身，便已是盈滿古意、耳根清凈的老街古巷。一切都暗藏于玻璃覆蓋的考古遺跡之下——層層堆積而成的最下層，那是晉代前的碎石路面，再上面，是唐、是宋、是明、是清的路面。層層堆積，又層層掩埋，如同一頁頁厚厚的史書。

走在西津渡老街上，長條的麻鼓石橫橫豎豎地從腳下向幽深的街面伸去。石條已顯得十分光滑，懷疑細雨之后可映出人影。一千三百多年的歷史如幻燈片般向我襲來，商賈、工人、租界洋人，一派熱火朝天而又逐漸歸于平靜，融入那不變的石板路、馬頭墻、青灰瓦、朱漆梁……當地人都說，西津渡是“唐宋元明清，從古看到今”。

英國女作家韓素音評價說，“漫步這條古樸、典雅的古街道上，仿佛是在一座天然歷史博物館內散步。這才是鎮江旅游的真正金礦”。

小山樓國際青年旅舍的招牌，便掩在西津渡古街翠綠的爬山虎中。青年旅舍的掌柜劉梅說，自己在西津渡開店生意并不是最好的，好在自己也不求賺錢，追求的是一種輕松的生活狀態，大家都能坐下來聊一聊，歇一歇，言談間便是一個城市以及一條運河的歷史。“推開門來，我就是把這些各地的年輕人當做自己的小孩，他們也愿意和我分享自己的經歷。”

如今，“日看鎮江景，夜宿西津渡”已成為來鎮江游玩的年輕人的一種時尚。

傍晚時分，我坐在西津渡老街的一條石凳上，看著一眾年輕人正歡歌笑語，把酒言歡，腦子里卻滿是這里的江湖。西津渡舊稱蒜山渡。據說，當年周瑜與諸葛亮在此，曾各在掌心寫下“火”字，謀劃出一部大破曹操的好戲。

運河就是這樣復雜，有生活，有烈火。每翻過一頁，便是又一次重生。

(圖文分別來源于新浪博客 蘇州城市門戶雜志 老呂)